买二手车怎么检查车况
1.静态检查
车辆的静态检查主要是通过仔细查看，对所发现的问题要逐一做好记录，以便砍价时提供充分的依据，查看内容分别是：出厂时间、行驶里程、发动机、外观、车门、车梁、车内饰、行李箱、底盘等。（1）看出厂年月：
二手车的技术状况与车辆的使用年限直接相关，通过查看车辆的出厂年月，便可初步估算车辆的现有价值。拿着该车的行驶证核对车牌号、发动机号、车架号，并且认真观察行驶证的照片，一定要与现车相符，找到该车的出厂铭牌，看上面标志的厂牌、型号、出厂年月等内容与该车的实际情况是否符合。
（2）看行驶里程：
汽车的使用寿命是由使用年限和行驶里程决定的，一般轿车在行驶15万~20万公里以后，车辆的技术性能明显降低，养护费用也明显增加。车辆行驶里程可从里程表中直接读取，但有些二手车的公里数只能作参考，很多二手车的里程表都被修改过。因为公里数是二手车估价的一个重要依据，几乎所有打算卖车的人都想方设法让自己的车卖个好价钱，而修改里程表是一个最简单也最有效的办法。如果车的年限较长、内饰陈旧，方向盘、挡杆手柄、离合踏板、刹车踏板和经常接触的开关及部位已出现明显的磨损，而公里数却不多，这种车的里程表很可能被改动过。
（3）看整体外观：
汽车的外观好坏也是二手车估价的重要因素。俗话说“货卖一张皮”，因此很多车主在卖车前都在车的外观和内饰上花了不少工夫。
2在选车时一定要擦亮眼睛，不要被漂亮的外表所迷惑。应该主要检查车身是否发生过碰撞及受损程度。先站在车前角往后看，观察车身侧面腰线是否流畅、笔直，平面部位是否平整，有无类似波浪的形状，注意光线反射是否一致，是否有色差。用手指敲击车身时，响声应发脆，如敲击声沉闷，或感觉铁皮厚度不一致，则说明该部位有过修补。再通过观看车漆、边缝和螺钉等状况，就可判断出该车是否发生过事故，如车身各接缝和边角是否有残留车漆，前后盖与左右翼子板、车门与门框的缝隙是否一致，线条是否平直，固定件、螺钉是否拆过。然后要查看车身锈蚀程度，如防护板、车窗、水槽、底板等，锈蚀严重的话证明该车购买时间已很长。
（4）查看各车门：
来回开关车门是否灵活顺畅，有无异常响声，密封好的车门在关门时能听到“嘟”的声音，比较沉闷；打开车门查看门框四周密封胶条，如果老化变硬或者破损，车门处会漏风、进水；取下密封条查看车门及门框线条是否平整，有无修复补漆痕迹，仔细检查A、B、C柱及四周有无整修过的痕迹，必要时可将胶条拉开，看原车的对焊点是否均匀、整齐。若用手敲击车门感觉薄厚不一，圆形焊点变形、大小不等或烧焊过，则说明该车侧面受过严重撞击。
（5）查看车架：
车架是很重要的检查部位，因车架受到撞击变形后，会出现转向不均匀、不稳定，直行时车轮自动跑偏，轮胎偏磨，前悬架磨损严重等问题，千万不可大意。要重点检查发动机前端上下方横梁，翼子板上方内侧两条副梁，发动机下方的两根纵梁。仔细查看这些部位是否平整，是否保持原样，若螺钉被拆装、原车焊点变形、凹凸不平、经过烧焊整形等，则说明该部位遭受过严重变形。尽管已经修复，但与这些部位相关的零部件会出现异常磨损和不良反应，车辆的某些性能也会受到影响。
（6）查看行李箱：
开合行李箱是否灵活，密封条是否完好；掀开行李箱的地毯看地板锈蚀情况，查看是否有饭金、烧焊、喷漆的痕迹。从地板和边沿的平整度及漆色等可以看出是否发生过追尾事故。如果行李箱有过烧焊整形，则说明追尾比较严重，可能会造成行李箱密封不严甚至漏水。
（7）查看车内：
查看座椅新旧和下凹程度；车顶篷是否破损或下沉；天窗有无漏水痕迹；装饰条板是否松垮脱落、磨损或新旧不一；揭开座位下脚踏部位的地毯，看底板是否潮湿、发霉和生锈。如锈蚀严重的话，说明该车下雨时可能漏水，也可能被水泡过，如果是下雨漏水或被水泡过的车，最好不要买。另外，如果该车的年限较长，发动机较旧，而外表和内饰都很新，那么很可能是翻新车，在查看时一定要谨慎。（8）查看发动机：一是要看电线排列是否整齐，有无改动或重新接线；各橡胶油管、水管和皮带等有无老化、渗漏现象；发动机是否渗漏油液，各部件固定是否牢靠。二是拔出机油尺看机油的质量和高度，机油颜色变黑，说明使用时间长，这个问题倒不大，如果机油混浊，颜色变成灰白色，很可能是冷却液混入曲轴箱内。若出现这种状况，发动机问题就严重了；如果机油面高度太低，则可能是发动机烧机油，或者是漏油比较严重。三是打开水箱盖查看水箱内加的是防冻液还是水，是否混浊不堪，水箱盖上和水面上是否有油。如果发现有油，应启动发动机，再看水箱中是否有气泡冒出来，若有油又有气泡的话，大多数是缸床垫漏气。还得查看一下水箱和空调冷凝器散热片有无变形和焊接过。四是查看电瓶的电容量和购买日期，一般电瓶的使用寿命为3年左右，看电瓶表面是否干净，有无鼓包，两接线柱是否腐蚀严重，电瓶液有无渗漏痕迹。
（9）查看底盘：
一是分别看左右两侧的前后车轮是否成一条直线，车轮是否出现外八字形，两个前轮及两个后车轮的后侧与轮罩的间距是否相同，从中判断两侧轴距是否相同，如图4-7所示。如果前后轮不成直线，左右轮与轮罩间距出现较大偏差，则很有可能是悬架或车架变形、车桥移位；二是查看减振器和悬架系统的情况，可用手将车身前后四个角分别用力下压几次，如放松后车身能回弹，并能*跳动两三次，说明该系统正常。如不能*跳动，有异响或车的两前角或两后角高低不一，则说明该减振器或悬架系统弹簧等部件有问题；三是最好上举升机，这样可以很明显地看到底盘情况，如图4-8所示。如底板是否平整，加强筋是否笔直；用手左右、上下摆动车轮，如间隙较大，说明轴承或球头磨损严重，用手推拉转向拉杆和上下支臂查看是否松旷；看曲轴油封及油底壳、转向助力缸、变速箱、差速器、球笼等是否有漏油痕迹，油箱是否变形或渗油，减振器有无漏油痕迹，排气管及消声器有无变形和腐蚀锈穿；认真查看轮胎生产日期，比对轮胎型号是否一致，两前轮或两后轮的轮胎花纹是否相同，花纹磨损是否快到极限，有无损伤及鼓包，备用轮胎也别忘了查看。
另外还要特别注意：如车况较旧，而轮胎的成色很好，花纹也很深，那么很可能是从旧轮胎店买来的旧胎或翻新胎。一定要认真检查每条轮胎，看清楚生产日期和有无修改，一般轮胎的寿命为五年，超过五年橡胶老化、胎体疲劳、强度降低，这种轮胎在高速行驶中容易发生爆胎。
（10）查看设备：
必须对车辆各种附属设备进行动态检查并确认是否完好，工作是否正常。如雨刷器、喇叭、音响、仪表和各种灯光等；检查各种开关是否灵活有效，空调冷、暖风是否正常，座椅调整装置是否有效，车窗玻璃升降是否顺畅、有无异响，天窗开关是否正常，安全带是否有效等。
4.动态检查
对二手车进行全面的静态检查之后，下一步应该进行动态检查。所谓的动态检查，其实就是对车辆的试乘试驾，这是购买二手车中非常重要的一个环节，通过实际道路试车，便能及时发现车辆存在的问题和隐患。（1）试车主要是测试汽车的操控性能、加速性能、刹车性能，并包括滑行、噪声及尾气排放的情况等。一般只有通过较长时间的路试，才可能反映出车辆在不同行驶状态时的性能。试车时尽可能让经验丰富的朋友陪同，若没有这类朋友一起试车，可先放出风声让卖方知道你将带上一些行家来试车，万一对方的车有问题，可能会知难而退。另外，试车最好能在早上，并在停车场直接取车，因为旧车的毛病往往在停放了一夜后，或者完全冷却时启动才容易发现。
（2）试车前应先检查发动机的工作状态及尾气排放。不要急于启动发动机，先注意查看地面上有无漏油、漏水的痕迹。然后应先打开点火开关，观察仪表盘内指示灯、警告灯和各仪表显示是否正常，然后再点火。点火时要注意启动机工作是否正常，有无异响；发动机启动是否顺利，启动后车身、方向盘、变速杆等应无明显抖动；发动机怠速高低应正常，运转应平稳，发动机在低、中、高速时应无异常响声。查看尾气是否正常，一般发动机排出的气体为无色、白色或半透明的淡灰色，若排气管冒蓝烟或排气口周围有油污，则说明发动机烧机油；若排气管冒黑烟或排气管内壁有黑色炭灰，则说明燃油燃烧不充分；若尾气很难闻，则说明三元催化器失效，造成尾气严重超标，需要更换三元催化器，但价格昂贵。
（3）起步前还应先检查一下方向盘、离合踏板、油门踏板、刹车踏板及手刹。方向盘左右转动时，*行程应很小，上下晃动时应无间隙；离合踏板踩到底时，变换各个挡位应顺畅自如，若挂挡困难，变速箱齿轮有撞击声，则说明离合器分离不彻底；拉紧手刹，挂1挡慢抬离合，逐渐加大油门起步，若离合踏板抬完后发动机还憋不灭，而且车也原地不动，则说明离合器打滑，若车能够顺利起步，则说明手刹失灵；油门踏板不应有犯卡、沉重、回位慢的现象；用力踩下刹车踏板不放，踏板应保持一定高度，若缓缓下移，则说明刹车系统泄压。
（4）道路测试的第一部分是汽车起步，应注意观察起步是否平稳，离合器是否发抖，换挡是否平顺灵活。如果出现起步发抖、上坡打滑或换挡困难，则说明离合器有问题；试一试转向性能，有意地把方向盘向左向右转动看转向是否灵活和准确，有无自动回转能力，两手放开方向盘一小会儿，看行驶方向是否自动偏离。高速行驶车身应无摆动，方向盘应无抖动。如果转向沉重，松手后自动跑偏、高速抖动等，则说明转向和车轮有问题；试一试刹车性能，在条件允许的情况下，车速达到50km/h时，踩一脚急刹车，看车辆是否能立即减速并停车，而且不跑偏、无异响。如果出现减速迟缓或跑偏等异常现象，则说明刹车系统有问题；试一试发动机加速性能，行驶中注意各个仪表的工作状态，当发动机温度达到正常值后，挂中速挡急加速看提速是否敏捷，有无推背感。如果加速迟缓，发动机声音沉闷或抖动，则说明该发动机功率下降，加速性能差。试一试变速器性能，在行驶中应测试每个挡位，挡位应精准，换挡应自如，加油和松油门时不会跳挡，无异常响声。如果跳挡、换挡困难或有响声，则说明变速器有问题；若是自动变速器，切入D挡时应平稳、没有冲击和振动。起步后应注意听换挡点，随着车速的变化能够及时升挡或降挡，并无冲击或较大的顿挫感。如果换挡后发动机转速上升很快，而车速提高缓慢，或者顿挫明显、变挡迟缓、噪声较大，则说明该自动变速器存在问题。
（5）在试车过程中，在低速行驶时应打开车窗、关闭音响，仔细听听底盘有没有不正常的响声，并判断声源发出的部位，如车轮、变速箱、传动轴或驱动桥等；在左右大角度转向时，听听转向机构有异响或振动，并感受一下车辆的减振如何，有无颠簸回弹反应。如车身振动强烈，底盘响声很大，则说明减振系统工作不良，悬挂系统松旷。
5.手续检查
购买二手车除了车况外，手续的完整性对于车辆的价值也有较大的影响，某些关键手续甚至比车辆状况的价值还大。因此，必须仔细查阅该车的各项证件和票据是否齐全、有效及真实，如图4-9所示。车辆必须有的手续是：车辆登记证书、行驶证、购置税证、购车发票，其次是车主的身份证、年检卡、保险单、保养记录等。这些手续都要看清楚，没有问题才行。如果手续不完整，税费缴纳不齐全，将2给车辆过户带来很多麻烦。另外，还得小心，千万不能因为图便宜而买来不合法的盗抢车、拼装车和走私车。
6.砍价技巧
（1）对于二手车，砍价相当重要，但很多人对于购买二手车应该如何砍价感到迷茫。如果你看中某辆车后，可先用试探的方法了解一下，为什么这辆车要开这个价钱，然后再与其他二手车经销商的同款车型比较，并结合车况来判断它值多少钱。一般在国产的低档热销车型中，二手车经销商在标价时的水分都比较少，所以砍价时以砍掉标价10%后的价位比较合适；对于高档车，砍价可以狠一点，但控制在20%左右较为适宜；至于冷门的或杂牌等车型，就可以下重手，砍掉标价的30%也不为过。
（2）如果你选中的这辆车需要修理，你要让卖车人知道你将要为此花多少钱，确保将你的出价低于你的估价。一旦你出价，在卖方做出反应前不要说话，谈判中沉默的力量是巨大的。保持淡定，不要让步，除非万不得已，你必须让步，那么只能很小幅度的增加，当你的出价已经是估价时，告诉对方这是你的最高价格，而且不可能再高了。
（3）购买二手车挑选车况其实也是对车辆价值的认定，毛病越多当然价格越低，但是很多购车人都认为挑毛病就能压低价钱。实际在二手车交易过程中，只有一些关键部位对车辆价格影响很大，一般影响车价的主要因素依次是：车架、发动机、变速箱、转向机构、刹车系统、电气系统、悬挂及内饰，还有就是轮胎。其他的一些问题对价格影响都不是很大，因此，依据车况砍价时一定要找准地方。
总之，挑选二手车的时候一定要细心，能检查到的部位都要查看到。只要你了解了上述讲到的检查内容及方法，并善于观察，一定能够买到一辆满意的二手车。以上就是买二手车检查车况的介绍了，大家都了解了吗。希望我的分享能够给你解答困扰。跟这位朋友有同样问题的都可以关注我哦！